Подготовка и выравнивание основания помещения

Подготовка поверхностей под облицовку.

Идёт приём заявок

Подать заявку

Для учеников 1-11 классов и дошкольников

Описание презентации по отдельным слайдам:

Тема урока Подготовка поверхностей под облицовку. Подготовила преподаватель Чуланова Светлана Ивановна Клинцовский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

Состав технологических операций. Выявление дефектов поверхности; удаление выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороздок; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка раствором металлической сетки; нанесение выравнивающего растворного намета. Выявление дефектов поверхности. Прикладывая двухметровую контрольную рейку к поверхности в раз­личных направлениях, выявляют неровности, впадины и другие дефекты, отмечая их цветным мелком. Местные неровности не должны превышать 10 мм.

Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электрической сверлильной машиной с закрепленной в патроне стальной щеткой или шли- фовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие места срубают скарпелем или зубилом. ‘ ‘ Впадины глубиной 15 мм и более заделывают це-ментно-песчаным раствором. Предварительно такие места грунтуют 10 %-ным водным раствором поливинилацетатной дисперсии. Цементно-песчаный раствор наносят отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости.

Кирпичные поверхности выложенные впустошовку (швы на глубине до 15 мм не заполнены раствором), выверяют. Отклонение поверхности от вертикали, а также местные неровности, превышающие установленные допуски, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора. Пыль удаляют сжатым воздухом или щетками, смоченными в воде. Непрочные участки кирпичной кладки и отдельные кирпичи с отслаиваемыми поверхностными частицами выявляют легким постукиванием молотка. Обнаруженные дефектные места отбивают, а поврежденные участки заделывают цементным раствором. На кирпичных поверхностях, выложенных вподрезку (швы заполнены раствором), помимо очистки потеков раствора, грязи, отбивки отслаиваемых частиц расшивают швы или насекают пнев­матическим молотком и ручными инструментами. Завершают подготовку поверхностей к облицовке сметанием пыли и смачиванием их водой. Подготовка кирпичной поверхности: а -удаление потеков раствора; б – сметание шеткой пыли; в – смачивание поверхности водой

Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам 1 прибивают бруски 2 или деревянные шашки толщиной 2. 2,5 см на расстоянии 400 мм друг от друга. Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид 3. Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку 4, выверяя ровность ее установки по вертикали и горизонтали. По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор 5 с добавками очесов и волокон асбеста, способ­ствующих , держанию раствора на сетке. Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет будущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной стены (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным раствором 6 состава 1:3 (цемент: песок) слоем толщиной не более 20 мм (без нанесения накрывочного слоя). Раствор наносят с сокола (рис. 90), удерживая его левой рукой над ящиком. Низ сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15. 20° к стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности. Подготовка деревян­ных поверхностей: ‘ — деревянная перегородка, 2 — бруски 20X30 мм, 3 — слой толя, 4 —тонкая проволочная сетка, 5— грунт из цементного раствора, 6—растворная про­слойка, 7 — облицованная по­верхность

Подготовка деревян­ных поверхностей: ‘ — деревянная перегородка, 2 — бруски 20X30 мм, 3 — слой толя, 4 —тонкая проволочная сетка, 5— грунт из цементного раствора, 6—растворная про­слойка, 7 — облицованная по­верхность

Подготовка и выравнивание основания помещения

В жизни каждого человека приходит время, когда возникает необходимость обновить свое жилье, повысить его комфортность, то есть сделать ремонт. Одной из частей жилья, проводить ремонт которых довольно непросто – пол. К этой части помещения всегда повышенное внимание, так как это – основа, фундамент, по которому передвигается тяжелая мебель и ходят люди. Пол, в отличие от потолка и стен, является интенсивно эксплуатированной поверхностью, покрытие которой должны не только иметь привлекательный внешний вид, но и обладать высокой износостойкостью.

Любой вид пола укладывается на основание – цементно-песчаную или бетонную стяжку. Любой ремонт пола состоит из двух этапов. Первый из них – подготовка и создание идеально ровной основы для покрытия. Второй – установка того или иного вида напольного покрытия. Изначальное основание – бетонный пол – не бывает идеально ровным. Перепады поверхности в некоторых случаях могут достигать до 10 см. понятно, что качественно уложить напольное покрытие на такое основание попросту невозможно. Поэтому, заменяя старое покрытие или же устанавливая новое необходимо создать идеально ровное основание. обычно в качестве такого основания используется:

  1. цементно-песчаная стяжка;
  2. наливной пол;
  3. теплый пол. Рассмотрит такие покрытия более подробно.

Цементно-песчаная стяжка

Связывающим в цементных стяжках используется цемент, а наполнителем – щебень, керамзит, гравий или песок. Прочность такой стяжки напрямую зависит от отношения воды и цемента в растворе. Если такое соотношение завышено, что нередко делается для удобства кладки, то ее прочность сильно понизится, понадобиться больше времени для полного высыхания, будет сильная усадка. Также часто появляются микротрещины. Обычно толщина цементно-песчаной стяжки в среднем равна 5 см. если же сделать ее более тонкой, то в дальнейшем она будет отслаиваться от своего основания.

Одним из важных недостатков растворной стяжки является длительное время высыхания. Так, установка напольного покрытия возможна примерно через 28-30 дней после нанесения стяжки. Чтобы исправить такой недостаток, в наше время создаются специальные смеси, которые высыхают довольно быстро. Сделав стяжку из такой смеси, напольное покрытие можно устанавливать уже через 3-5 дней. Также нелишним будет использование эпоксидной грунтовки, которая, проникая в основание, обеспечивает защиту от воздействия влаги, находящейся в стяжке. Благодаря этому, практически любое напольное покрытие можно устанавливать на еще влажную основу. Однако цементно-песчаная стяжка не всегда обеспечивает получение идеально ровной поверхности.

Наливной пол

В наше время для выравнивания полов используется немало технологий, одной из самых надежных из них является так называемый наливной пол. Для его устройства применяют специальные смеси, которые очень быстро твердеют. С их помощью любой, даже самый неровный пол можно сделать идеально ровным.

Такая смесь представляет собой текучий быстротвердеющий состав для выравнивания поверхности. При нанесении смесь под воздействием собственного веса растекается по поверхности, заполняя все впадины. Самовыравнивающиеся материалы по сравнению с обычными растворными стяжками имеют целый ряд преимуществ. Для полного их высыхания требуется гораздо меньше времени – до 15 дней. Благодаря использованию мелкофракционного наполнителя, поверхность получается идеально гладкой, чего нельзя получить при помощи обычной стяжки. Толщина наносимого слоя в среднем равна 10 см, что очень удобно в том случае, когда помещение низкое или же требуется исправить небольшие неровности. Ходить по такой поверхности пола можно уже через 6 часов, а наносить напольное покрытие – через 12 часов.

Теплый пол

Нагревательным элементом в теплом полу может быть электрический кабель или же трубопровод, который подключается к системе отопления. Такой элемент укладывается по всей площади помещения на первичную стяжку. Далее наливается самовыравнивающая смесь, которая играет роль окончательной стяжки. Если в теплом полу используется трубопровод, то перед тем, как на них наносить раствор, трубы необходимо заполнить водой при комнатной температуре. Монолитная стяжка должна укладываться двумя слоями, что предотвращает всплывание труб. Первый слой стяжки заливается до верхней части труб, а второй – примерно на 2,5 мм выше первого. Наносить второй слой стяжки можно после хорошего схватывания первого – примерно через сутки. Все вышесказанные основные способы выравнивания пола пригодятся любому, кто решится самостоятельно сделать такую работу. Однако, несмотря на видимую простоту такого процесса, он требует наличие высокого профессионализма и навыков у того, кто будет этим заниматься, а также материалов высокого качества.

8. Подготовка поверхностей

8. Подготовка поверхностей

Проверив состояние помещений, переданных под отделку строителями, штукатуры приступают к подготовке поверхностей.

Плоскости, подлежащие штукатурке, следует тщательно очистить от грязи, пыли, жирных и смоляных пятен, а также от выступивших на поверхности солей — грязь снижает прочность сцепления штукатурного слоя со стеной. Очищают стены сжатым воздухом, щетками, скребками, пескоструйными аппаратами, промывают водой.

Отдельные жировые пятна удаляют, срубая их зубилом, бучардой, сплошные загрязнения обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выступившие на поверхность соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрофицированными щетками.

Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80 % известкового теста и 20 % водного раствора каустической соды. После такой химической обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по металлической сетке.

Важное значение для надежного сцепления растворной массы со стеной имеет шероховатость плоскостей. Речь здесь идет не о сборных бетонных элементах повышенной заводской готовности, которые не подлежат оштукатуриванию, а где приходится только затирать швы между стеновыми панелями.

Если же стены сложены из обычных бетонных блоков, рассчитанных на последующее оштукатуривание, то их надо обязательно специально подготовить: нарезать борозды, насечь зубилом, скарпелью, бучардой при небольших площадях, а при больших обработать электрическим или пневматическим молотком.

В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют с внутренней стороны некоторую пустошовку: не заполняют швы между кирпичами на глубину 1–1,5 см. В эти пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления штукатурного слоя. Этого обычно бывает достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то дополнительная насечка стен обязательна.

Наиболее трудоемкая подготовка стен под штукатурку в деревянных зданиях. Известно, что дерево и штукатурка на прочность соединения работают плохо. Вспомните, как легко отделяется опалубка от бетонного изделия. Приходится особо помогать их надежному соединению. Для этого деревянные стены обивают дранью. Кроме того, если хотят получить по-настоящему прочное покрытие, стену от штукатурки добавочно отделяют войлоком, рогожей и другими изоляционными материалами (которые к тому же являются теплоизоляционными).

Необходимо предупредить, что по войлоку простильный слой драни нужно набивать часто — через 2 см, чтобы при накладке выходного слоя получалась сетка с ячейками 4?2 см.

Набив дрань, надо слегка смочить войлок водой. Затем провести обрызгивание жидким чистым гипсовым раствором и хорошо разгладить соколом или полутерком. Когда слой обрызга схватится, можно приступать к полной штукатурке.

Остановимся подробней на изоляционных материалах и драни.

Войлок следует предварительно пропитать раствором сулемы против моли, а также противогнилостными антисептиками, после этого хорошо просушить.

Рогожа должна быть плотной, чистой. Может быть использована и бывшая в употреблении, но ни в коем случае не такая, в которой перевозили какие-нибудь продукты, содержащие соли.

Изоляционные материалы прибивают к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями по краям в натянутом состоянии, а к потолкам — еще и гвоздями посередине.

Войлок — недостаточно прочный материал. Прежде чем прибивать, его наматывают на палку и раскручивают по мере прибивания.

Дрань — само название говорит о том, что это не пиленые дощечки, а надранные, наколотые. Но это не значит, что они произвольных размеров, напротив, размеры строго определены. Для нижнего ряда (он называется простильным) отбирают более тонкую дрань — толщиной 3–4 мм. На верхний выходной (подбоечный) — можно ставить более толстые драницы — 4–5 мм. Ширина драни должна быть по всей длине (от 1,2 до 1,7 м) одинаковой — не менее 15 и не более 20 мм.

Подбивка драни может производиться как штучной дранью, так и при помощи драночных щитов.

Сначала о штучной подбивке.

Дранки крепят к стене гвоздями, располагая их под углом 45° по отношению к полу, и набивают на расстоянии 4–4,5 см одна от другой. Обшив стену в одном направлении, прибивают поверх второй слой, но теперь уже с обратным уклоном, тоже под углом 45°. Таким образом получают драночную сетку с квадратными ячейками 4?4 или 4,5?4,5 мм.

Прибивают дранки штукатурными гвоздями, забивая через два пересечения на третье, на потолках — через одно.

Подбивка штучной дранью дает наиболее качественную подготовку. Здесь между выходным рядом и поверхностью стены остается зазор, равный толщине простильного ряда. Сюда затекает раствор и, затвердев, прочно удерживает намет.

Но этот способ очень трудоемок. Однако его можно значительно ускорить, применив простое приспособление. Это рамка-шаблон, имеющая прорези, соответствующие сетке, которую образуют драницы простильного и выходного рядов. В пазы закладывают дрань. Но кладут сначала выходной ряд, наверх — простильный, затем рамку временно крепят на стене и прибивают сразу оба слоя драни. Быстро и экономно: ведь экономятся все гвозди, которые бы шли на простильный ряд. После подбивки рамку снимают. Концы выходной драни пробивают к стене, если этого не сделать, дрань может покоробиться, повредить штукатурный слой (эту подбивку следует делать при любом способе установки драни).

В прошлые годы, когда строили много деревянных домов и штукатурили их внутри и снаружи, изготовление драночных щитов вели централизовано в специальной мастерской. Инженер П. А. Величко сконструировал для этого стол-шаблон. Это верстак шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибиты квадратные бобышки, между которыми помещают концы драни.

Щиты изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые идут для укладки на углах щитов. Укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы концы их выходили наружу на 4–5 мм. Для забивки гвоздей применяют специальный молоток, также сконструированный П. А. Величко (рис. 41). Ударник молотка можно регулировать с таким расчетом, чтобы забивать гвозди на необходимую глубину.

В изготовлении щитов принимают участие двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.

Существует и еще один способ изготовления драночных щитов — плетеных. Но, как показывает практика, при этом нет необходимых зазоров под дранью и прочность штукатурки от этого снижается. А в местах переплетения дранок получаются значительные утолщения (если берут дранки толще 3 мм), это ведет к нанесению более толстого налета. Поэтому щиты-плетенки применяют редко.

Бывает, что в отделываемом помещении деревянные конструкции соприкасаются с каменными или бетонными (рис. 42). В таких случаях линию стыка обшивают металлической сеткой.

С использованием металлической сетки мы еще встретимся в тех случаях, когда нужно сделать большой намет (более 25 мм) или выполнить какую-либо архитектурную деталь.

Прочность штукатурки гарантирует ее толщина: не более 18 мм по дереву и 15 мм по кирпичу и бетону. Намет в 25 мм без сетки допускают лишь в исключительных случаях, когда в отдельных небольших местах нужно выровнять кривизну стены.

Кривые стены — беда отделочника. Он не имеет права оставить их с такими изъянами. И, естественно, его обязанностью при приемке помещения будет выверка вертикальности стен, горизонтальности потолков.

Надо сказать, что степень требовательности к точности штукатурки не всегда одинакова. Различают четыре основных вида: простую, улучшенную, высококачественную (ее еще называют маячной) и декоративную штукатурку.

Простая штукатурка разрешена во временных строениях, подвалах, складах во всех зданиях, относящихся к III классу. При этом способе требуется смочить поверхности, очистить их от пыли, сделать обрызгивание, намет и разровнять последний правилом или просто соколом.

Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов выравнивают полутерком. При этом способе стены не провешивают и не проверяют правилом.

Улучшенная штукатурка тоже не требует провешивания. Кроме обрызга и грунта здесь еще наносят накрывочный слой. Разравнивание ведется более тщательно: после правила плоскость проходят еще деревянной теркой с прикрепленным к ней слоем войлока или пенопласта. Применяется улучшенная штукатурка для отделки общественных зданий (школ, больниц, детских садов), промышленных зданий и подсобных помещений повышенного класса, а также для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. В жилых домах ее встретишь крайне редко.

Наиболее трудоемкие, отличающиеся большой точностью и высокими требованиями к эстетическому восприятию — высококачественная и декоративная штукатурки. Первая широко применяется в жилищном строительстве, вторая — для отделки как наружных стен, так и внутренних помещений и отдельных интерьеров административных зданий, объектов культурно-бытового назначения.

Подготовка к отделочным работам

Как правило, отделкой квартиры занимаются после проведения капитального ремонта либо просто с целью обновить помещение. И прежде чем приступать непосредственно к отделочным работам, помещение необходимо тщательно подготовить. В данном случае предварительно выполняются следующие мероприятия:

  • Выравнивание всех рабочих поверхностей.
  • Облицовка.
  • Нанесение лака.
  • Поклейка обоев.
  • Шпаклевка и штукатурка.
  • Покраска.

Перед тем, как начинать отделочные работы следует первоначально снять старые обои, дверные косяки, напольное покрытие, плитку и плинтуса. После этого весь образовавшийся мусор выносится из помещений, все поверхности вымываются и протираются. Стоит отметить, что рабочая поверхность должна быть как можно чище и суше, чтобы новые материалы цеплялись лучше. Заниматься отделкой лучше всего начинать с наиболее удаленной комнаты в квартире либо доме.

Наступает момент выбора необходимых материалов, которые непременно лучше брать оптом, что позволит сэкономить. При выборе отделочных изделий стоит учитывать все особенности помещения. К примеру, если в комнате, где вы собираетесь проводить работы, высокие показатели влажности, то стоит подобрать растворы, состоящие из цемента либо цемент-извести. Они применяются в процессе отделки карнизов, откосов и парапетов. Кроме этого, для поверхности в данном случае могут отлично подойти различные декоративные покрытия, основанованные на полимерах. Они являются огнестойкими и отличаются высокими показателями шумоизоляции.

Что до смесей, направленных для шпаклевочных и штукатурных работ, то здесь руководствоваться нужно сразу несколькими показателями. Во-первых, главным фактором при выборе являются эксплуатационные условия помещения, вид и состояние рабочей поверхности, а также тип отделочного материала, который будет использоваться в процессе ремонтных работ.

Штукатурка является наиболее объемным и продолжительным процессом во время отделки комнаты. Однако проводить штукатурные работы необходимо лишь тогда, когда электропроводка, двери, перегородки, дверные проемы и другие коммуникации будут находиться на своих местах. Шпаклевка же используется в процессе выравнивания незначительных неровностей.

В случае, если поверхность стен сильно неровная, то лучше всего выравнивать их с помощью гипсокартона. Этот отделочный материал стоит использовать для выравнивания, если комната имеет небольшую влажность. В данном случае работа займет меньше времени, нежели в случае со шпаклевкой или штукатуркой. Стоит отметить, что при помощи листов гипсокартона можно выравнивать не только поверхность стен, но также и потолка.

Перед началом отделочных работ необходимо максимально точно подсчитать, какие именно материалы и в каком количестве понадобятся для ремонта. Стоит помнить, что одними малыми вложениями в процессе ремонта и отделки не обойтись.

Как выровнять фундамент после заливки

Из-за нарушения технологии производства работ при устройстве фундаментов могут возникнуть отклонения от линейных размеров. Тогда сразу возникает вопрос — как выровнять фундамент и можно ли устранить нарушения. Многие домашние строители после снятия опалубки с залитого бетоном фундамента могут увидеть, что геометрические размеры конструкции фундамента очень далеки от правильного нормально вида и сразу впадают в отчаяние. Отчаиваться не надо, есть способы исправить возникшие дефекты и выполнить выравнивание фундамента.

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Свайный вид фундамента

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

  1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
  2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
  3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

При заливке вертикальной стенки, бетонную смесь надо тщательно уплотнить, чтобы не было пустот и раковин в теле бетона. Выполнить эту процедуру можно при помощи строительного вибратора или вручную длинным куском арматуры.

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

  • Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
  • Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Если верхняя часть фундамента имеет отклонение от горизонтали, то тогда уложенная гидроизоляция будет неплотно прилегать, что может вызвать постепенное разрушение постройки.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

  • Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора — нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
  • Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур — отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
  • Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

  1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
  2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

Как правильно подготовить пол под стяжку

Подготовка пола под стяжку — это обязательное мероприятие, предваряющее собой самый тяжелый этап в выравнивании основания — заливку цементно-песчаного раствора. Именно от того, как будет проведена подготовка, во многом зависит и качество стяжки, и ее характеристики, и ее долговечность. Поэтому не стоит пренебрегать данным пунктом. О том, как правильно подготовить основание пола перед заливкой стяжки и что входит в данную процедуру и пойдет речь в этой статье.

Подготовка пола под стяжку — важнейший этап на пути к идеальному полу

↑ Заделка трещин и зачистка основания

Самое первое, что вам необходимо сделать, — оценить качество основания. Если оно выглядит на «твердую четверку», то есть имеет незначительные дефекты в виде мелких выбоин, ям, бугорков, то можете спокойной переходить к следующему этапу — уборке и очистке пола от мусора и пыли. Но если до «четверки» далеко, да и «тройка» — не вариант, то придется заняться восстановлением пола.

Чаще всего приходится заделывать щели между плитами перекрытий. Для этого можно использовать тот же самый раствор, какой вы будете заливать на основание в качестве стяжки. Здесь все достаточно просто, так как особых навыков не нужно: залейте раствор в щели, разровняйте его шпателем и дайте подсохнуть. Не старайтесь делать «заплатки» идеальными, это ни к чему, ведь поверх них все равно будет залита стяжка.

Заделывать трещины и щели можно обычным цементно-песчаным раствором

После того, как все крупные дефекты устранены, можно заняться очисткой основания от мусора и пыли. Если вдруг под слоем цементной пыли вы обнаружите гладкие блестящие проплешины, то придется взять в руки металлическую щетку или шлифовальную машину для их зачистки. Такие «пятна», если, конечно, их оставить нетронутыми, могут стать причиной отслоения стяжки, что в итоге приведет к ее деформации.

Когда все зачищено и убрано, нужно «пробежаться» по всем стыкам и углам с пылесосом, чтобы окончательно избавиться от остатков пыли.

↑ Грунтовка основания

В качестве грунтовки можно использовать специальные заводские растворы для сильно впитывающих поверхностей (бетон, как раз и относится к таким поверхностям). Правда, стоит избегать продуктов, в инструкции к которым написано, что стяжку можно заливать прямо на неподсохшую грунтовку. Не рискуйте лучше!

Грунтовать основание нужно два раза, причем второй слой нужно наносить только после полного высыхания первого. Желательно не пользоваться валиком, так как он не способен «проникнуть» в мелкие неровности, а вот широкая кисть отлично справится с задачей.

Грунтовка позволяет улучшить адгезию стяжки с основанием

↑ Приклеивание демпферной ленты

Для изоляции стяжки от стен необходимо использовать демпферную ленту, которая выполняет сразу три функции:

  1. Гидроизоляция стыков и углов
  2. Изоляция стен
  3. Компенсация температурных изменений стяжки.

Проще говоря, изоляционная лента позволяет предотвратить просачивание воды, содержащейся в стяжке, на нижние этажи и растрескивание стяжки в процессе ее высыхания.

Демпферную ленту можно купить в любом строительном магазине, но возможны и другие варианты, например, можно ее сделать из подручных материалов. Рубероид, полиэтиленовая пленка, гидроизол — отлично подойдут для изоляции стяжки от стен и стыков.

Готовую демпферную ленту наклеивать на стены очень просто: снимите защитный слой и прижмите ленту клеящим составом к стене. Стыкуется лента внахлест, а в углах ее необходимо подрезать только снизу, в месте, где она будет соприкасаться с полом.

Монтаж демпферной ленты обязателен при выравнивании пола методом «мокрой» стяжки

Если же вы решили сделать демпферную ленту из подручных материалов, то нарежьте гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно 30-50 см и уложите их по периметру помещения с заходом на стену (высота захода должны быть чуть больше, чем высота будущей стяжки). После этого при помощи жидких гвоздей приклейте ленту к стене. В местах соединения двух кусков делайте нахлест не менее 15 см.

После полного высыхания стяжки торчащие снаружи края ленты обрежьте острым ножом.

↑ Разметка пола

Для того, чтобы выполнить промерку существующего пола в помещении (квартире) и нанести разметку на стены, необходимо начертить горизонтальную линию, которая по всем правилам должна в итоге замкнуться, причем максимально допустимое смещение в этом случае допускается в размере 1-2 мм. Так называемая «линия горизонта» должна располагаться на высоте примерно в 1 метр от уровня пола (можно и меньше).

Для нанесения линии можно использовать лазерный или водный уровень, а также ватерпас. Последний рекомендуется в том случае, если вы будете заливать стяжку в одном помещении, а не во всей квартире.

Разметка пола лазерным уровнем — быстрый и верный способ наметить все необходимые для стяжки точки

Лазерным уровнем нанести «линию горизонта» проще всего. Для этого его ставят в центре комнаты и направляют на одну из стен. Сделав отметки по углам, уровень поворачивают к следующей стене. Таким образом размечают всю комнату. Если же необходимо произвести разметку квартиры, то после того, как данная процедура проделана в одном помещении, луч направляют в дверной проем для получения его проекции на стене коридора или соседней комнаты. Затем лазерный уровень переносят в центр следующего помещения и повторяют манипуляции.

Лазерным уровнем можно быстро разметить сразу все комнаты в квартире

Определение нулевого уровня

Когда «линия горизонта» нанесена на все стены, нужно определить нулевой уровень пола. Для этого при помощи линейки или рулетки проводят промеры расстояний от линии до пола. Самое минимально из них и будет нулевым уровнем. Ну а дальше все элементарно: от точки нулевого уровня откладываем отрезок вверх, равный толщине будущей стяжки. Замеряем расстояние от этой точки до «линии горизонта» и переносим этот размер на все стены помещения или квартиры.

↑ Установка маяков

На этом этапе у многих возникают проблемы, поскольку правильно выставить маяки не так-то просто. Однако есть способ, который позволит значительно сократит время проведения этой процедуры.

Для выставления маяков вам потребуются саморезы и металлические профили. Возьмите один саморез и вкрутите его возле одного из углов на высоту чуть ниже уровня стяжки. После этого установите на него любую рейку (металлическую или деревянную) торцом и отметьте на ней точку пересечения с «линией горизонта», которую вы наметили на стене раннее.

Следующий саморез закрутите у другого угла и повторите все те же манипуляции, что и с первым саморезом. Установив на него рейку, убедитесь в том, что отмеченная на ней точка совпадает с «линией горизонта». Если имеется отклонение вверх или вниз, то просто подкрутите саморез до нужно уровня.

Разметив таким образом весь пол, вы получите идеальное основание для установки маяков.

Установка маяков под стяжку на цементные холмики

Маяки должны как-то закрепляться на полу. Для этого на каждый саморез нужно насыпать кучку раствора и после этого уложить на эти кучки маяк, плотно прижав его к саморезам. Убрав излишки раствора, нужно дать маякам подсохнуть и как следует зафиксироваться на основании.

Как выровнять бетонное основание перед укладкой ламината

Ламинат – современное и экологичное напольное покрытие, отвечающее всем эстетическим и санитарным нормативам качества. Его широко применяют для оформления офисов и жилых помещений. Столь широкое распространение

Калькулятор расчета количества

Выравнивание с помощью стяжки

  • презентабельный внешний вид;
  • устойчивость к внешним нагрузкам и истиранию;
  • огнестойкость;
  • экологичность;
  • простота монтажа;
  • неприхотливость в уходе;
  • долговечность, высокие эксплуатационные характеристики;
  • приемлемая цена.

Необходимость выравнивания поверхности и способы подготовки бетонного основания

На современном рынке представлен широкий ассортимент ламината, способный удовлетворить самых требовательных покупателей. Как правило, ламинат отличается по фактуре, толщине и способу крепления.

Выравнивание с помощью фанеры

Квартиры и дома имеют в основном бетонные перекрытия, внешняя поверхность которых не отличается высокими показателями износостойкости, гидро- и теплоизоляции. К тому же такой пол способен конденсировать на себе влагу, что неблагоприятно сказывается на деревянных напольных покрытиях.

Согласно технологии, поверхность для укладки ламината должна быть прочной и сухой. Поэтому перед монтажом напольного покрытия ее необходимо выровнять. Выравнивание бетонного пола проводят с целью изоляции от влаги, устранения перепадов по уровню (допускается погрешность в пределах 3 мм на каждый метр поверхности), а также заделывания мелких ям и впадин, которые могут стать причиной скрипов, повреждения замковых соединений и снижения срока эксплуатации готового покрытия.

Существует три основных способа выравнивания поверхности бетонного пола своими руками:

  • выполнение монолитной стяжки;
  • выравнивание при помощи нивелирующей массы;
  • установка на бетонный пол листов ОСБ или фанеры.

Выбор того или иного способа выравнивания зависит прежде всего от качественных характеристик исходной поверхности. Вне зависимости от выбранного метода перед началом работ обязательно снимают предыдущее покрытие, зачищают пол от пыли и грязи, исследуют его на наличие дефектов и зон повышенной влажности. Все трещины заделывают сухой герметизирующей смесью. Поверхность пола грунтуют.

Монолитная стяжка перед укладкой ламината

В случае наличия на поверхности бетонного пола значительных неровностей, ям и бугров, выровнять поверхность можно только при помощи монолитной стяжки. Перед началом работы необходимо определить уровень будущего пола, затем установить маячки, при необходимости натянуть между ними нить. Расстояние между маяками следует принимать в пределах 50-90 см. Выровнять пол поможет раствор для выполнения стяжки, который состоит из трех частей цемента, 1 части песка и 1/2 части воды. Заливку выполняют небольшими участками, выравнивают массу правилом, как на фото. При проведении работ важно следить, чтобы толщина раствора была более 7 мм.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией можно, просмотрев видео по выполнению цементной стяжки под ламинат своими руками. После выполнения стяжки маячки можно убрать. Когда цементно-песчаный раствор застынет, поверхность пола повторно грунтуют.

Выравнивание бетонного пола посредством нивелирующей массы

Современная промышленность позволяет свести затрачиваемые усилия по выравниванию бетонного пола к минимуму. В продаже имеются сухие строительные смеси, предназначенные для выполнения стяжки. В их состав входят специальные комплексы, позволяющие равномерно распределяться полученному раствору по поверхности и застывать с образованием прочного надежного покрытия. Работа с такими смесями под силу даже начинающему мастеру. Выровнять пол с их помощью быстро и легко. К тому же при небольших погрешностях чернового пола такая самовыравнивающая смесь способна заменить цементную стяжку.

Пропорции смеси и воды для приготовления нивелирующего раствора определяются, исходя из инструкции производителя, расположенной на мешке с сухой смесью. Технология замеса идентична приготовлению рабочего раствора.

Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • емкость для замеса или большое ведро;
  • дрель со специальной миксерной насадкой;
  • уровень;
  • зубчатый валик, шпатель;
  • сухая смесь и вода.

Последовательность выравнивания бетонного пола самовыравнивающей смесью следующая:

  1. Определите при помощи уровня самый высокий выступ пола.
  2. Наметьте уровень будущего покрытия.
  3. Приготовьте раствор согласно инструкции.
  4. Вылейте рабочий раствор в самой высокой точке, помогите ему распределиться шпателем.
  5. Пройдитесь по поверхности зубчатым валиком, чтобы устранить возможные воздушные пробки.

Образовавшееся покрытие достаточно быстро схватывается, однако свои эксплуатационные характеристики набирает в течение нескольких дней. Именно поэтому в этот период не рекомендуется подвергать пол нагрузкам.

Выравнивание поверхности плитами

Если у вас дома высокие стены, выровнять бетонный пол своими руками можно без выполнения стяжки. Для этого применяют плиты ОСБ или листы фанеры. Исходя из уровня будущего покрытия, на пол укладывается деревянная обрешетка, как на фото. На нее крепят листы выбранного материала, которые фиксируют саморезами. Образовавшиеся швы замазывают герметиком. Сверху кладется слой изоляции и подложка. Подготовленная таким способом поверхность полностью готова к укладке ламината.

Подготовка поверхности под ламинат для начинающего мастера может показаться весьма сложным процессом. Однако следуя технологии и применяя современные материалы, выровнять пол можно без особых навыков. Самое главное при проведении ремонтных работ быть аккуратным и последовательным. Только в этом случае можно добиться положительного результата, который будет радовать вас годами.

Профессионалы разделяют подготовку основания пола на два вида

Выбор вида подготовки зависит от первичного основания пола и от будущих условий эксплуатации пола.

Подготовка основания пола с использованием «мокрых» процессов

Мокрые процессы обычно применяют по бетонным или земляным основаниям первичного пола.

Название процесса дает нам понять, что данный вид подготовки пола выполняется с использованием материалов, которые требуют для своей готовности применения воды. К «мокрым» процессам относятся варианты подготовки пола с использованием бетонных, цементных стяжек, ремонтных и выравнивающих ( нивелирующих) масс для полов.

Мокрый процесс подготовки пола состоит из нескольких этапов. Количество этапов зависит от первичного основания пола. Очевидно, что подходы к подготовке основания по бетонному первичному полу и по земляному – разные.

Мокрый процесс подготовки основания пола вкратце выглядит так:

  • На первичный пол наносят гидроизоляционное и армирующие (при необходимости) основания, для придания влагостойкости и прочности полу.
  • Далее наносится и разравнивается готовая бетонная смесь.

  • В случаях использования сухих смесей – сухая смесь разбавляется водой и тщательно перемешивается до требуемой консистенции (для разных видов смесей консистенция отличается и может быть более плотной, например, для ремонтной массы, или более текучей -жидкой для выравнивающих смесей)
  • После выравнивания пол должен высохнуть. По технологии, полный цикл высыхания при нормальных условиях (температура воздуха более 10 градусов) составляет 28 дней для бетонного пола и от 5 до 15 дней для выравнивающих смесей. Учтите, что нарушение срока высыхания приведет к проблемам при эксплуатации пола – вздутие, отслоение и т.п.
  • Когда пол высох ( влажность можно измерить специальным прибором – влагомером), поверхность покрывают проникающей грунтовкой, которая обеспыливает поверхность пола и предотвращает его излишнее истирание
  • После высыхания грунтовки, обычно это 1-2 дня, основание пола готово к укладке финишного покрытия.

Подготовка основания пола с использованием « сухих» процессов

Сухие процессы применяют при устройстве полов по лагам или при наличии твердого первичного основания пола, например бетонного перекрытия. Этот метод лучше применять в помещениях без повышенной влажности (например, ванная). Это обусловлено тем, что для «сухой» подготовки используют плитные материалы – ОСБ, ДВП,ДСП,ГВЛ, фанеру, либо половую доску, которые «не любят» воды.

Выбор толщины и вида плит зависит от ровности первичного основания. Принцип выбора прост, чем ровнее основание, тем тоньше плита и наоборот, чем больше на первичном полу неровностей, тем толще плиту используют.

1.2.1 Технологическая последовательность подготовки поверхности под облицовку

Для наилучшего изложения технологической последовательности при подготовке поверхности под облицовку стен комнаты, нам следует рассмотреть процесс подготовки поверхности и ее выравнивание;

Для выполнения качественной облицовки стен, осмотрим качество кирпичной кладки. Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.

При подготовке поверхности стен под облицовку необходимо придерживаться следующей последовательности;

1. Подготовка поверхности.

Основание под плитки должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены.

Прикладывая уровень длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5мм — стена должна быть выровнена.

Выравнивание стен производится нескольким способами.

1. Отчищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.

2. выявляют неровности кирпичной кладки и удаляют их путем сруба выпуклостей либо наложения раствора.

3. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку, выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм и прочищают металлическими щетками.

4. Оставшиеся пыль удаляют со стены щетками.

5. Перед облицовкой хорошо грунтуют поверхность.

Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартонном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартонном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.

Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.

Сильно поглощающие или пыльные основания, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен.

Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.

Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена, кирпич и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка — Бетоконтакт.

2. Разметка рядов облицовки.

Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.

Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах).

Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости. [12]

Для этого нам понадобится отвес или длинный уровень. С их помощью мы проверяем вертикальность стен. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать.

Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода.

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Выравнивание лучше всего проводить смесями на цементно-песчаной основе, либо самим раствором для кафельной плитки (если позволяет толщина слоя), так же можно использовать штукатурки на гипсовой основе (необходимо качественно прогрунтовать, т.к. гипс будет обильно втягивать в себя влагу).[6, с 310-312]

Перед тем, как приступить к укладке плиток, для обеспечения точности облицовки по горизонтали и вертикали, проводят разметку стены и установку маяков из плиток (по два в каждый угол). Одну плитку-маяк устанавливают в верхней части облицовки, другую внизу – на один или два ряда выше уровня пола.

Предварительно необходимо спланировать расположения плиток на стене. Очень вероятно, что стена по своей длине может не вместить целое количество плиток и в этом случае Вам придется крайние плитки обрезать.

Для обрезания плиток лучше всего использовать специальное приспособление – резак для керамических плиток, которым работают профессионалы, что в свою очередь позволит получить более аккуратную кромку при обрезке и одновременно с этим ускорит Вашу работу. Если использование резка не представляется возможным, то для обрезания плитки можно воспользоваться обычным стеклорезом и угольником. Сделав стеклорезом, прямой рез по лицевой стороне плитки, положите ее (лицевой стороной вверх) на гвоздь или какой-нибудь прямой стержень небольшого диаметра, так, чтобы он оказался строго под резом, и нажмите на плитку с двух краев – плитка разломиться по линии реза на две части. Отверстия в плитке можно сделать путем ее просверливания дрелью с применением специальной карборундовой насадки.

Подготовка оснований под полы перед облицовкой

  • Подготовка вертикальных поверхностей

  • Подготовка горизонтальных поверхностей. Укладка цементно-песчаных стяжек

  • Устройство грунтовых оснований

  • Подготовка оснований под полы перед облицовкой

  • Техника безопасности при плиточных работах

Чтобы подготовить основание для пола из плитки, укладываемой на растворе, вам потребуется проконтролировать ровность и горизонтальность поверхности, а также устранить местные неровности и другие дефекты. Ровность основания контролируют двухметровой рейкой, перемещаемой по поверхности в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10 мм. Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем. Отклонение поверхности основания от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 0,2% от длины или ширины помещения.

При устранении местных неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают свежеуложенным раствором. Повреждения стяжки и неровности глубиной более, чем 10 мм выравнивают цементно-песчаным раствором состава 1:3. Для лучшего сцепления растворной прослойки плиточных полов поверхность основания обрабатывают стальной щеткой, а бетонную подготовку насекают бороздами глубиной 3—5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют цементным молоком. Основания под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности.

Ровность поверхности подготовленного основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в разных направлениях. При этом просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Основания должны быть ровными, так как слой мастики толщиной 1-3 мм не сглаживает отдельные неровности поверхности, как при укладке плиток на растворе. Повреждения стяжки и западающие неровности глубиной более 15 мм заделывают цементно-песчаным раствором состава 1:3. Поверхность таких дефектных участков очищают, смачивают цементным молоком и заделывают раствором.

Выбоины, раковины и другие западающие места глубиной до 15 мм очищают от грязи и пыли, затем грунтуют раствором дисперсии ПВА 7%-ной концентрации, после чего выравнивают цементно-песчаным раствором, заглаживая поверхность шпателем. Основание, имеющее шероховатости и раковины глубиной 2-3 мм, выравнивают шпатлевкой, приготовленной из портландцемента ПВА, тонкого песка и воды (состава соответственно 1:0,4:0,5 в мас. ч.). Шпатлевку наносят шпателем, заполняя только западающие неровности.

Основание из цементно-песчаной стяжки должно быть монолитным, без трещин, иметь влажность не более 5%. Если к моменту укладки пола основание требует ремонта, его укрепляют сплошным выравнивающим слоем толщиной 8-15 мм из полимерцементного раствора. До укладки выравнивающего слоя поверхность стяжки очищают стальными скребками от мусора, шпатлевки и тщательно подметают. Имеющиеся трещины разрезают и прочищают. Затем поверхность цементно-песчаной стяжки грунтуют дисперсией ПВА 8%-ной концентрации. Грунтовку наносят небольшими участками по ходу укладки полимерцементного раствора. В этом случае грунтовка не успеет высохнуть и тем самым обеспечит прочное сцепление выравнивающего слоя с основанием стяжки.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Ссылка на основную публикацию